Čo je to vlastne queer móda?

Móda vždy čerpala inšpiráciu od queer ľudí a queerness bola vždy neoddeliteľná od módy. Stačí sa pozrieť na minulomesačný týždeň módy v New Yorku, kde mnoho výnimočných prezentácií nebolo len od LGBTQ+ dizajnérov – boli čudní vo svojom štýle, obsadení a celkovom podvratnom prístupe k dnešnej móde.



Vezmite si krinolínové šaty a naberané naberané rukávy, ktoré vidíte na Batsheva a Bábky a bábky , kde dizajnérky Batsheva Hay, respektíve Carly Mark, narušili tieto tradične ženské kódexy obliekania a priniesli ich do moderného sveta vo svojich kolekciách a zároveň rozšírili okruh toho, kto dostane ich šaty na dráhu. (Rodovo nekonformný umelec Alok Vaid-Menon kráčal pre bývalú a queer modelku Ferdinand Casablancas za to druhé.) Hillary Taymour at Hill Road prijali chaotické obliekanie s uhladenými šatami s potlačou nastylovanými cez farebné cargo nohavice a blúzkami so špagetovými pásikmi cez gombíky, zdanlivo si všímali spôsob, akým sa v dnešnej dobe obliekajú queer ľudia na TikTok a mimo neho. o Vonku Dizajnér Raul Lopez vzal základy šatníka, ako sú tmavé džínsy, tepláky, košele s bielym golierom a kravaty, a zremixoval to všetko dohromady do vzhľadu, ktorý nosí pravdepodobne najplynulejší herecký tím sezóny; iba jeho svojrázny queer dotyk mohol spôsobiť, že tie najzákladnejšie veci v šatníku budú pôsobiť tak cool.

V mnohých ohľadoch táto sezóna ukázala, že móda je čoraz divnejšia ako kedykoľvek predtým. A v mnohých ohľadoch to všetko bolo nevyhnutné. Mileniáli a Gen-Z sú najpodivnejšie generácie všetkých čias . Keďže sa dizajnéri zameriavajú na budovanie komunity a skúmanie svojej identity a ľudia, ktorí nosia ich oblečenie, získavajú väčšiu sebadôveru v tom, že sa cez ne objímajú, bolo len otázkou času, kedy móda zažije vlastnú queer renesanciu.



Hovorí Rachel Tashjian, módna kritička v GQ ich. že to, čo pre ňu tento týždeň módy v New Yorku vyniklo, bolo nájsť veľa návrhárov, ktorí boli kedysi na okraji, teraz v centre. „Prehliadky, o ktorých som stále počúval, o ktorých všetci hovorili, boli Telfarova tlačová konferencia Vonku comeback show, a Eckhaus Latta „Všetky sú vyrobené – v prípade Eckhaus čiastočne – queer dizajnérmi.“ Tvrdí, že sa to deje čiastočne preto, že spotrebiteľ módy v New Yorku rozšíril svoje obzory, ale aj preto, že „mnohí dizajnéri sa dnes inšpirujú oveľa viac rodovo premenlivými štýlmi mestských ulíc“.



Čo je to queer móda?

Sean Zanni/Getty Images

Je však zvláštne, že čím queer móda sa stáva, tým nejasnejšia je aj predstava o tom, čo tvorí queer módu. Queer móda môže vyzerať rovnako priamočiaro ako táto sezóna Chromat spolupráca s Tourmaline , pozostávajúce z radu červených plaviek Baywatch vytvorených tak, aby sa prispôsobili zážitku trans-femme, alebo sú také nenáročné a sexi ako priesvitné zelené nohavice a roláky s výrezom od Eckhaus Latta. Môže to byť doslovné ako chlapčenské kvetinové, výstredné šaty od Kennetha Nicholsona alebo také abstraktné ako Luarove joggers a button-down combo . Po výstave Met’s Costume Institute na túto tému je to dokonca aj na posadnutosti každého táborom.

Všetky ponuky týchto dizajnérov cítiť queer, ale zabaliť ich všetkých do úhľadnej malej škatuľky zvanej queer fashion by urobilo medvediu službu ich radikálne odlišným víziám alebo všetkým ostatným intersekčným identitám, ktoré formujú ich prácu. Áno, existujú určité stereotypy, ktoré formujú estetiku queer ľudí a ich subkultúr. Ale keď na to príde, je queer móda vec? Alebo je to tak, že móda má schopnosť stať sa queer v závislosti od toho, kto alebo čo ju robí?



„Akonáhle sa dostane z dráhy, odev môže obsahovať veľké množstvo ľudí,“ hovorí Thasjian. Dodáva, že v minulosti bolo ideálne, aby zákazníci stelesnili originálnu víziu dizajnéra, keď nosia svoje výtvory, ale zdá sa, že teraz sa to obrátilo, pretože dizajnéri „chcejú, aby si zákazník vyložil ich oblečenie tak, ako sa im zachce“.

Aaron Potts, dizajnér a zakladateľ značky so sídlom v New Yorku A.Potts , je jedným z nich. „Chcem, aby ľudia používali tieto odevy ako nádoby na vyjadrenie,“ hovorí ich. Jeho kúsky na jar – medzi ktoré patrí naberaná maxi sukňa cez nohavice, volánikový top s lemom z konských vlasov, rafiové zástery a voľné tielko so strapcami – sú také plynulé ako jedinečné. Tvrdí, že jeho zákazníci ich dokážu pretvárať na základe ich štýlu, a tak by chcel, aby jeho kolekcie zažili.

Modelky s dizajnom od A.Pottsa

Modelky s dizajnom z radu SS22 od A.Pottsa.Getty Images

Potts opisuje svoju prácu ako queer a definuje ju rovnako, ako sám seba: 'je to queer, je to čierne, je to umelecké,' hovorí, pričom si všíma jej prierezovosť. Dodáva tiež, že premietnutie jeho čudáctva do práce je pre neho o rozvracaní ideálov a tradícií. Či už ide o predefinovanie toho, čo sú šaty, pretvorenie mikiny na luxusný kúsok alebo vdýchnutie tuniky duchu Afroamericany, vždy rozmýšľam, ako dať nositeľke svieži zážitok, hovorí. Práve v tomto narušení tradičných odevných prvkov alebo kódexov obliekania sa v móde často vyskytuje zvláštnosť, ktorá môže pochádzať z rôznych miest.



Zatiaľ čo queer dizajnéri dnes dbajú na to, aby ich identita bola zachytená v ich práci, nie vždy to bolo prostredníctvom identity, aby queer na dráhe ožil. Alexander McQueen, John Galliano a Thierry Mugler sú len niekoľkými návrhármi, ktorých práca je považovaná za otvorene queer, ale ktorých čudnosť pochádza z teatrálnosti, rozprávania a narušenia tradičnej módy, a to viac ako zo skúmania vlastnej identity. Gallianova promočná zbierka z roku 1984 , inšpirovaný Francúzmi 18. storočia Neuveriteľné a úžasné (v tom čase aristokratickí členovia dekadentnej a neuveriteľne módnej subkultúry v Paríži) narušili ich už aj tak okázalý vzhľad tým, že ich priviedli k svojej generácii klubových detí prostredníctvom prehnaných siluet a rodovo premenlivého štýlu. Tashjian poznamenáva, že vtedy pravdepodobne pri dekadentnom obliekaní nemysleli na queerness, ale John Galliano to určite urobil, keď koncom 80. a 90. rokov oživil tieto kódy, aby stelesnili ducha queer londýnskeho nočného života. Táto revízia alebo reinterpretácia kódov je niečo, čo dizajnéri robili v priebehu histórie, aby vštepili svojej práci zvláštnosť; Thom Browne perfektne ušité uniformy sú ďalším novším príkladom.

„Myslím, že tu je kvalita, ktorá presahuje identitu dizajnéra,“ hovorí Tashjian. „Záujem o neuveriteľné, dramatické, podívané, o hrdé tvorenie proti srsti,“ dodáva a poukazuje na to, ako niektorí historici módy interpretovali revolučné dámske oblečenie inšpirované pánskymi odevmi Coco Chanel ako butch , napríklad. Hoci Chanelova práca sama o sebe nie je nevyhnutne queer, dá sa ako taká čítať prostredníctvom symbolov, ktoré skúma a podvracia.

Módny návrhár Laquan Smith Zoznámte sa s 8 LGBTQ+ dizajnérmi na New York Fashion Week by Storm Od Willyho Chavarriu po LaQuana Smitha, queer talent je na sláve. Zobraziť príbeh

Willy Chavarria — queer latino dizajnér a súčasný senior viceprezident pre pánsky dizajn v Calvin Klein — používa paralelný prístup. Jeho kolekcia SS22 pre jeho vlastný rovnomenný štítok sa približovala k estetike Chicana, ktorá dlho inšpirovala jeho prácu, a to prostredníctvom zvláštnej, erotickej optiky; napríklad vziať si kúsok, ako sú jednoduché chinos nohavice s opaskom, ktoré nosia muži Cholo, v uliciach Los Angeles a predstaviť ich v siluetách pripomínajúcich plesové šaty. Na rozdiel od dizajnéra, akým je Chanel, je práca Chavarrie od svojho počiatku čudná. Ale pre spotrebiteľov, obaja len vyrábajú oblečenie; mimo pristávacej dráhy je to jedinec, ktorý ich nosí, čo dáva ich konečný význam.



Ako spomína Potts, krása queerness je v tom, že pre rôznych ľudí môže znamenať rôzne veci. „Môže to byť o pohlaví, sexe, umeleckom vyjadrení,“ hovorí a dodáva, že všetky tieto veci možno vniesť do procesu dizajnu a štýlu človeka. Práve to druhé často robí módu čudnou: Šaty nemôžu byť nič iné ako šaty, keď ich nosí žena cishet, ale na mužovi alebo nebinárnej osobe môžu byť premenlivé. Na tom druhom sa šaty stanú queer samy o sebe.

Späť na New York Fashion Week, Kolekcia Kennetha Nicholsona na jar 2022 inšpirovaná grungeom predstavila voľne padnúce košeľové a slipové šaty, ktoré sa dodávali v kvetinových a čipkách a boli prezentované na rôznych modeloch, od femme až po zjavne maskované. Tu model nabíja vzhľad významom: čipkované slipové šaty nosené cez zelené manšestrové nohavice na maskovom modeli sa cíti čudne, kde rovnaké šaty v kombinácii s bojovými topánkami na modeli femme menej. Nadrozmerný tričko s výstrihom s hrádza s potlačou cez hruď Barragan je nepopierateľne menej subtílna vo svojej podivnosti, až do bodu, kedy by jej nositeľ nemal žiadny vplyv na to, čo kus hovorí, pretože to doslova hovorí to.

Na obrázku môže byť Clothing Apparel Suit Coat Overcoat Smoking Human Person Jacket and Blazer

Taylor Hill/Getty Images

V tomto duchu Tashjian prináša nedávny look Elliota Pagea Balenciaga Met Gala, jednoradový oblek, ktorý ozdobil zeleným karafiátom. Keď bola kolekcia prezentovaná, niektoré modely niesli červené karafiáty. Na strane Page, spomína, že karafiát bol poctou queer ikone Oscarovi Wildeovi, ale na strane dizajnéra Demna Gvasalia mali „naznačovať hlboké a obsedantné zbožňovanie“. Ten druhý je otvorene queer a transformuje oblek na vyhlásenie o queerness.

Pointa je, že queer móda existuje z hľadiska zámeru aj estetického hľadiska, oboje poskytuje návrhár alebo nositeľ alebo oboje. Táto zvláštnosť však siaha hlbšie ako trendy alebo archetypy; je priesečníkom iných identít a predovšetkým nesie rovnakú mnohorakosť, vďaka ktorej je móda takým základným nástrojom vyjadrenia. Neexistuje jediný identifikovateľný queer kód alebo estetika pre módu, pretože, podobne ako queerness, obsahuje nespočetné množstvo významov a ponúka rôzne čítania každému, kto ho nosí alebo pozoruje. Susan Sontagová povedala, že hovoriť o tábore znamená zradiť ho, pretože medzi subkultúrami, v ktorých existoval, nesie súkromné ​​kódy. Možno to isté možno povedať o queer móde: hovoriť o ňom, označovať ho, znamená zradiť ho. V konečnom dôsledku je to všetko o zámere.