Módne #MeToo? Castingový riaditeľ o tom, čo bude ďalej v modelingovom priemysle

V marci 2016 sa James Scully dozvedel, čo to znamená stať sa virálnym. Na svojom osobnom Instagrame vytvoril a príspevok odsúdil jednu z vychádzajúcich hviezd módy, Demnu Gvasaliu, za nedostatok rozmanitosti na jeho debutovej kolekcii dráh pre Balenciagu. Čoskoro pribudli lajky a New York Magazine napísal príbeh skúmanie problematiky. Potom prišli dve osudové výzvy – jedno od Keringa, módneho konglomerátu, ktorý vlastní (okrem iného) luxusnú značku Gucci; druhý od LVMH, módnej spoločnosti, ktorá je domovom Christiana Diora a Louisa Vuittona. Chceli vedieť, čo môžeme urobiť, aby sme zastavili alebo obmedzili toto správanie, a nastavili zrkadlo biznisu, aby si ľudia viac uvedomovali, vysvetľuje James telefonicky.



Dostali sa k správnej osobe – ak niekto pozná túto firmu, je to pán James Scully. James, kastingový riaditeľ s viac ako 30-ročnými skúsenosťami v odbore, patrí medzi svojich najbližších klientov Stellu McCartney a Toma Forda a má skúsenosti s časopismi v takých publikáciách, ako je Harper’s Bazaar. A vďaka jedinému príspevku na Instagrame, kde James uviedol pravdu, na ktorú by sa ostatní v tomto odvetví neodvážili, jeho DM zaplavili príbehy od modeliek, ktoré si spomínali a podrobne popisovali skúsenosti so zneužívaním – verbálnym, sexuálnym a iným – v rukách módnych špičiek. mená s tučným písmom. Pre mnoho modeliek, ktoré stále stúpali po rebríčku, a preto sa príliš báli prehovoriť zo strachu z odplaty, sa James stal hlásnou trúbou v zasadacích miestnostiach veľkých módnych domov. Medzitým sa ozývali ďalšie hlasy. Model Kampaň Camerona Russella na Instagrame zdieľala svoj vlastný príbeh a príbehy iných dievčat, ktoré hovorili o zneužívaní. Edie Campbell napísala otvorený list WWD , vyzývajúc časopisy a značky, aby prestali spolupracovať s obvinenými zneužívateľmi. A Sara Ziff Model Alliance našiel opätovný význam a uznanie v odvetví, ktoré príliš dlho prehliadalo svoj účel.

V rámci Jamesovej práce sa LVMH a Kering minulý rok spojili v bezprecedentnom kroku, aby podpísali to, čo je bežne známe ako Vzorová charta. V ňom je stanovený minimálny vek, zdravotné požiadavky a pokyny pre modelky vo veku od 16 do 18 rokov. V decembri sa k Jamesovi na pódiu pripojil Antoine Arnault, člen predstavenstva LVMH. Business of Fashion: Summit hlasov prediskutovať iniciatívu podrobnejšie. Boli veci, ktoré som nevedel alebo nechcel vidieť, uznal. Ale tieto veci sa diali každý jeden deň, na každom predstavení, pri každom natáčaní. Každý deň sa dialo niečo, čo sme potrebovali vyriešiť.



Minulý víkend, The New York Times zverejnili svoje vyšetrovanie obvinení z obťažovania a zneužívania vyrobené mužskými modelmi proti legendárnym módnym fotografom Bruceovi Weberovi a Mariovi Testinovi. Sprievodným dielom boli nové pravidlá, ktoré oznámila ich materská spoločnosť Condé Nast , ktorá chráni modelky pred obťažovaním. Hovorili sme s Jamesom o vyšetrovaní a o tom, čo si myslí, že bude nasledovať. Tento rozhovor bol upravený a skrátený na publikovanie.



Phillip Picardi: Prekvapilo vás to posledné? New York Times vyšetrovanie obvinení voči Bruceovi Weberovi a Mariovi Testinovi?
James Scully: Nebol som zaskočený, pretože som to vedel a každý v tomto odvetví vedel, že to príde. Toto sa dialo dávno pred Harveym Weinsteinom a myslím si, že očividne to poháňala Weinsteinova vec, čo je dobrá vec, ale hovorilo sa o tom veľa.

PP: V nedávnom príspevku na Instagrame ste spomenuli, že poznáte niektorých mužov, ktorí sa postavili proti Weberovi a Testinovi. Vedeli ste, že budú súčasťou tohto príbehu?
JS: Niektorí áno, niektorí nie. Takmer všetci títo chlapci boli hviezdami svojej doby – Jason Fedele, Ryan Locke, Roman Barrett – boli hlavnými redaktormi.

PP: Počuli ste podobné obvinenia voči Weberovi a Testinovi od ľudí, s ktorými ste spolupracovali?
JS: Teraz som takmer úplne na okruhu. Takže okrem ľudí, ktorí strieľajú pre ľudí, pre ktorých pracujem, nie som v tom ako veľa iných castingových režisérov. Vedel som len milšie príbehy o Bruceovi, ale keď sa začalo prehodnocovať priemysel, začali sa objavovať tieto druhy príbehov. A vždy tu bolo to isté – tento druh vedomostí, že ak idete na natáčanie Maria, veci fungujú takto. Ale opäť nikto nevyšiel a naozaj to nepovedal. Môj osobný pocit je: 100 chlapcov by niečo také nepovedalo. A smutné na tom biznise je, že keď sú tam príbehy alebo povesť o súčasných ľuďoch a počujete, ako sa skupina chlapcov rozpráva o, Oh, dnes pracujem s tým človekom, a oni sú ako, Tu je návod vyhnúť sa... Skutočnosti, že už mali svoju vlastnú sieť, že vôbec existuje? Prvýkrát, keď som počul ten rozhovor, to bol pre mňa ten „aha“ moment.



PP: Povedali by ste, že kariéry mužov, ktorí sa prihlásili, sú teraz ohrozené?
JS: Nie, pretože veľa tých chlapcov sa už posunulo a už sa modelingu nevenujú. Ryan Locke je teraz herec. Teraz zisťujem, že pre ľudí, ktorí hovoria – nepovedal by som, že je to podpora kariéry, ale nemá to takú stigmu, najmä ak ste silný model. Pre mňa to môže pomôcť viac ako nie.

PP: The Times kus hovorí: V móde sú mladí muži obzvlášť zraniteľní voči vykorisťovaniu. Prečo si myslíš, že je to tak?
JS: Pre mužov existujú rôzne úrovne modelovania. Muži zarábajú 1/8 peňazí ako ženy, takže ide len o oveľa dostupnejšie odvetvie. A existuje veľa zlých mužských agentúr, a ak ste menšia agentúra, darí sa vám v akejkoľvek práci, ktorá vám príde do cesty, takže niektorí z týchto ľudí len robia prácu a prinášajú peniaze, takže možno aj pohodu ich modelov nie je ich najdôležitejšou prioritou. Na rozdiel od módy, mnoho spôsobov, ako si tieto deti nájdu cestu do biznisu, je cez tieto menšie zamestnania, alebo ľudí, ktorí sú vyhliadnutí z malých miest, alebo v LA je celá táto vec s fitness modelom, a to je biznis, ktorý sa neberie vážne, pretože je to mimo módy. Najmä u mnohých chlapcov, ktorí robili tieto trhy – si mladý, neskúsený, nie si súčasťou tohto sveta, chceš len modelovať – sú tam ľudia, o ktorých je známe, že sú dravý. Dostanú sa do situácie, keď: Urobme ďalšie obrázky pre vašu knihu. Alebo sú niektorí ľudia, ktorí budú takí agresívni, že povedia chlapcovi: Toto je súčasť dohody. A niektorí chlapci podľahnú a niektorí sa zbláznia a už to nikdy neurobia.

PP: Spomínam na Ďalšia topmodelka Ameriky keď Tyra povedala dievčatám, že nahota je len časť práce. nie je to pravda?
JS: To nie je pravda. Carmen Kass je čistým príkladom dievčaťa, ktoré od prvého dňa hovorilo: Nikdy sa nevyzlečiem, dokonca ani pre Irvinga Penna. Je tu Lindsey Wixson. Sú to ľudia, ktorí prídu do biznisu a povedia, že nahota nie je súčasťou mojej dohody. Ale aj keď si prečítate Times príbeh, poznáme Bruceovu prácu. Ak pre neho robíte konkrétnu prácu, napríklad Abercrombie, kde je nahota – na všetkých jeho obrázkoch je nahota. Je to súčasť jeho ľudového jazyka.

PP: Myslíte si, že stereotypy mužnosti prispeli v priebehu rokov k mlčaniu mužských modelov?
JS: Existuje predpoklad, že „si muž a zvládneš to“. Ale toto nie sú muži – niektorí z nich sú dospievajúci chlapci. A to, že je tento chlapec výrazným symbolom mužnosti, neznamená, že nemá 17 alebo 18 rokov.

'Existuje predpoklad, že ste muž a dokážete to zvládnuť. Ale toto nie sú muži – niektorí z nich sú dospievajúci chlapci.“



PP: Existuje nejaký druh zdrojových modelov, ku ktorým sa môžu dostať, ak zažili napadnutie alebo obťažovanie?
JS: No, to by bola The Model Alliance. Je tam reklamná linka Modelová aliancia a môžete osloviť ľudí tam, aby ste im položili otázky, a oni vám poskytnú právne zdroje, zdroje pomoci a krízové ​​zdroje – všetky existujú. Sara bola skutočne v popredí získavania týchto zdrojov a musím povedať, že väčšinu svojej kariéry s veľkým odporom priemyslu. Teraz sa karty pomaly obracajú. Jej podpora rastie a dúfajme, že bude štandardným nositeľom fungovania biznisu. A skutočnosť, že teraz dostáva skutočnú podporu od dievčat, ako sú Karlie Kloss a Karen Elson – keď takíto ľudia hovoria a podporujú vás, skutočne to otvára dvere.

PP: Niektorí túto módu nazývajú #MeToo – porovnávajúc toto vyšetrovanie a podané sťažnosti Terry Richardson ľuďom okolo Harveyho Weinsteina. Ak by táto logika nasledovala, znamenalo by to, že títo muži sú len špičkou ľadovca. je to presné?
JS: Ak má móda tento moment – ​​čo je veľa ľudí, ktorí si to neželajú, a iní, ktorí si myslia, že to potrebuje – je to špička ľadovca. Stále je tam veľa ľudí, či už sú to kaderníci, stylisti, iní fotografi, a sú tu aj niektoré markantné mená zo starej školy, ktoré sú súčasťou tohto celku. Vidím, ako ľudia hádžu svoje mená do príbehov Instagramu a nakoniec niekto klikne na jeden z nich a povie: Oh. Toto nie je čas mlčať – musíte povedať, čo poviete. Úplne chápem, prečo niekto môže alebo nemôže z vlastnej skúsenosti, a nikdy by som sa nerozhodol povedať svojej rodine o svojom útoku, pretože som jednoducho nemohol. Neviem, prečo som nemohol, ale nemohol som. A áno, veľa škôd bolo napravených, ale niektoré neboli a nikdy nebudú. Stále si myslím, že moje mlčanie by to nezlepšilo. Takže súcitím s každým človekom a som v úžase pred ľuďmi, ktorí to dali von. Trvalo to 25 rokov a ak by sa to nestalo Harveymu Weinsteinovi, celé by to trvalo o 10 rokov dlhšie. Je to jeden z dôvodov, prečo som vôbec prehovoril, pretože som tomu nemohol venovať ani minútu, pretože som si myslel, že môžem odísť. Ale nemôžem odísť s vedomím, že som to neskúšal.

'Ak by sa Harvey Weinstein nestalo, celé by to trvalo o 10 rokov dlhšie.'

PP: Počul som, že ste sa zmienili o stylistoch a castingových režiséroch – ale nikto z týchto ľudí ešte nebol verejne menovaný. Myslíte si, že niečo príde?
JS: ja áno. A bude. Mnohí z týchto ľudí sú takí mladí, že mnohí z nich prišli do tohto biznisu len s vedomím tohto druhu správania. Kvôli Charte sú teraz všetci sledovaní. Nemôžu vytiahnuť to, čo boli zvyknutí, pretože sa chytia. To bola jedna zo skvelých vecí na chartách – porušíte pravidlá, verejne vás vyhodia. Z mojej strany obchodu je to pozitívne. Na strane fotografie je to úplne iná vec – dobrá vec je, že Condé Nast vlastní miliardu časopisov, takže robiť to, čo robili včera , to hovorí za veľa. A teraz všetci ľudia, ktorí pre nich pracujú, nový druh fotografov, vstúpi do poznania iného správania.

PP: Väčšiu časť svojho života ste strávili tým, že ste sa venovali móde. Zaujímalo by ma, ako sa teraz cítite, keď ste jedným z ľudí, ktorí odťahujú túto oponu, a jedným z ľudí vystavených tým najťažším a najškaredším rozhovorom o tomto rozšírenom probléme v našom podnikaní? Ako sa cítite, že zostávate súčasťou odvetvia?
JS: Možno som idealista, ale to, čo ma priťahovalo k móde – malý chlapec z posratého mesta a mizerného života – otvoril som tie časopisy a videl som tie obrázky a videl som tie prehliadky Saint Laurenta a videl som veci, ktoré Myslím, že by som sa mohol znovu objaviť. A prišiel som do New Yorku a do tohto podniku a bolo to také dobré a bolo to všetko, čo sľubovalo. A potom sa to rozpadlo. Takže pre mňa bol zlomový moment pozerať sa na jednu z najhorších vecí, ktorá sa mi v živote stala, ľuďom predo mnou a nemôcť s tým nič urobiť. Stále používam svoju vlastnú skúsenosť, pretože je to presne taký pocit – či už je to slovné napádanie alebo sexuálne napadnutie, nech je to čokoľvek, máme moc zmeniť životy ľudí k lepšiemu alebo horšiemu. Práve sme nerobili nič iné, len ničili životy ľudí. V mojom svete stále žijem vo sne o tom, do čoho som vošiel, a každý z mojej generácie hovorí o tom, aké to bolo dobré. Iste, nikdy to nebude to, čo bolo, pretože svet je väčší a všetko je rýchlejšie, ale pri prestavbe tohto sveta musíme stále chrániť. To je stále moja nádej – nikdy to nebude to, čo bolo, ale musí to byť niečo lepšie a zodpovednejšie. Nikdy nebudem milovať tento biznis a radšej by som to urobil ako čokoľvek iné.

Phillip Picardi je hlavným riaditeľom pre obsah a ich zakladajúcim redaktorom, ako aj riaditeľom digitálnej redakcie pre Teen Vogue . Keď nepracuje, buď si opravuje aplikáciu make-upu, alebo sa hrá so svojimi dvoma mačkami, Freddym a Juniper.*